电冰箱制冷时并不由它的电阻决定，压缩机由电动机牵引，电动机的即时功率分析较为复杂。它线圈电阻消耗的只是总功率中较少的一部分，一般地，电动机要推动的负荷越大，它要输入的功率也越大，比如压缩机启动时因为气体还未被压缩，阻力较小。正常运转后受被压缩气体反作用力的对抗，对电动机的阻力就要大得多，这过程中电动机的功率就要增加，电动机启动过程本身消耗功率也要变化。

　　就压缩机而言，这是属于热机的范畴，它的功率消耗还取决于冰箱内及外面环境两处温度之差。温差越大，功耗也越大。(类似的，夏天空调调低一，二度便可省不少电)。另外，箱门打开时，照明灯也消耗电。冰箱有电子电路的，同样要消耗电，不过通常是很少的。如果没有电子控制电路，那么冰箱不制冷时就不会耗电了(冰箱门关着)。

　　一般冰柜有电子电路的，同样要消耗电，不过通常是很少的。如果没有电子控制电路，那么冰箱不制冷时就不会耗电了。基本上都是在90~200左右，耗电也是1度左右，180L(升)功率140瓦,日耗电0.85度，200L(升)功率140瓦,日耗电0.95度。

　　冰箱周围的温度每提高5℃，其内部就要增加25%的耗电量。因此，应尽可能放置在远离热源处，以通风背阴的地方为好。热食不要直接放进冰箱，达到室温时再放入。冷冻室内的食品用塑料袋小包包装，可以很快冷冻，既不易发干，又免湿气变成霜;食品不宜装得太满，与冰箱壁之间应留有空隙，以利于流动冷气;冷冻的食品，在食用前有计划地把它转至冷藏室解冻。

　　如果开门过于频繁，一方面会使电冰箱的耗电量明显增加，同时也会降低电冰箱的使用寿命。由于电冰箱的箱门较大，如果开门次数较多，箱内的冷气外逸，箱外的暖湿空气乘机而入，就会使箱内温度上升。同时，进入箱内的潮湿空气容易使蒸发器表面结霜加快，结霜层增厚。由于霜的导热系数比蒸发器材料的导热系数要小得多，不利于热传导，造成箱内温度下降缓慢，压缩机工作时间增长，磨损加快，耗电量增加。若蒸发器表面结霜层厚度大于10毫米时，则传热效率将下降30%以上，造成制冷效率大幅降低。另外，当打开箱门的同时，箱内照明灯就开启，既消耗电能又散发热量，显然也是不利于节能的。

　　如果你担心用电高峰期导致“电荒”的话，我们建议你用科龙研制的具有“分时计电、停电保鲜”功能的冰箱。这种冰箱在拉闸限电、突然停电长达20小时的情况下，仍能制冷保鲜;而且，其“分时计电”功能可以避免在电价昂贵的用电高峰时段制冷，自动实现“错峰用电”。

冰柜尺寸

　　1.家用卧式冰柜，品牌和种类都比较多，建议你在选购时，选择长度在一米到一米五之间的，宽度在0.45米到0.7米之间的，高度在0.85米到1.1米之间的，这样对于你之后的装修和摆放都会有所帮助。选择好型号尺寸，不会浪费空间。

　　四.关于买了合适的冰柜，但是用了一段时间发现冰柜制冷有些问题，那冰柜不制冷的原因有哪些呢：

冰柜不制冷的原因

　　1、压缩机内高压输出缓冲管断裂，或固定此管的螺钉松动，造成高压管不排气，低压管不吸气，所以压缩机虽运转，但不制冷。

　　2、制冷系统泄漏，制冷剂全跑光了，压缩机虽运转，但系统中无制冷剂蒸发吸热，所以电冰箱内温度不下降。

　　3、毛细管中阻塞，制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热，所电冰箱内温度不下降。

　　电冰箱不制冷排除方法

　　1、切开机壳，更换缓冲管，或将螺钉固紧。

　　2、先查出系统泄漏部位，进行焊补、试压、抽空合格后，加制冷剂至一定量，通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。

　　3、毛细管或干燥器堵塞，出口处皆发热，为此，要拆下来清除! 另外，家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种，直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开，由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。

　　你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断：

冰柜不制冷的原因

　　1：检查电源连接是否正常。

　　打开箱门，观察箱内照明灯是否点亮，或用电笔测试。

　　2：若电源连接正常，听压缩机是否工作。

　　压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动，则 应注意别烫伤，因为压缩机温度在冬季有40-50℃，夏季可达80-90℃)

　　3：若压缩机能工作，判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。

　　让冰箱运行几分钟后拔掉插头，仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏，或者压缩机已失去工作能力。

冰柜不制冷的原因

　　4：如果你的冰箱属于间冷式的，则要检查风机是否工作。

　　打开冷冻室的门，用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作)，查看风机是否工作，风机不工作也会造成冰箱不制冷。